Баня и банная печь из колёсных дисков

Эта страница задумана как некое продолжение предыдущей статьи о моей бане и банной печи из отработанных колёсных дисков от грузовых автомобилей. Время показало устойчивый интерес к постройке такой оригинальной печи для бани, достаточно простой и эффективной.

Здесь я попытался ответить на некоторые вопросы моих друзей и знакомых, соседей по даче и интернет-пользователей. Вопросы касаются постройки и эксплуатации моей бани и печи из колёсных дисков. Содержание статьи не надо воспринимать как истину в последней инстанции. Свои решения и задумки я никому не навязываю, каждый читатель при постройке бани и печи должен ориентироваться на свои возможности, потребности и предпочтения. Я просто рассказываю о том, как сделаны баня и банная печь у меня и даю некоторые необязательные советы. Многие из них навеяны моими ошибками и огрехами, допущенными при постройке бани и печи. Хочется, чтобы возможные читатели избежали подобных ошибок. Надеюсь, что кому-нибудь хоть что-нибудь из написанного здесь поможет при постройке своей бани и банной печи из автомобильных дисков.

Постройка бани

Из предыдущей статьи понятно, что помывочное отделение и парилка у меня совмещенные. Но сначала была задумка сделать баню, как показано на нижеследующем рисунке.

Первоначальный план бани

Первоначальный план бани

Но от этого плана пришлось отказаться. Когда в далёком 1992 году я купил участок в 16 соток для размещения усадьбы и ведения приусадебного хозяйства (была в то время такая терминология), было решено построить дом и другие постройки по следующему плану.

План застройки

План застройки

Кроме дома намечалось построить гараж, сарай и, естественно, баню. Предполагался также некий внутренний дворик. Вход в баню планировался из дома. Все задуманное удалось осуществить лет за десять, но с некоторыми поправками. Многие из тех, кто помнит эти лихие времена, знают, как тяжело было достать тогда кирпич, цемент и другие стройматериалы. Именно достать, так как просто купить было невозможно. Всё доставалось через предприятия, еще доживавшие свой век СМУ, РСУ, ПМК и тому подобные организации.

Первым был заложен ленточный фундамент дома и выведен цоколь. Потом был заложен фундамент гаража, где то надо было хранить инструменты. Дальше стало было понятно, что постройку задуманного дома мы в ближайшее время не осилим. А жить в палатке не совсем комфортно. Наскребли денег на покупку легко возводимого утепленного щитового домика заводского изготовления (производства Нововятского домостроительного комбината). Размеры домика (5х5м) позволяли вполне комфортно пожить в нём до возведения задуманного дома. Возвели мы это временное жилище вчетвером с друзьями за три дня (заранее был подготовлен только столбчатый фундамент). Отличная комплектация и подробнейшая документация очень нам помогли, ведь даже мало-мальского строительного опыта у нас не было.

К сожалению временное проживание в щитовом домике несколько затянулось, перманентная нехватка денег и другие причины не давали возможности достроить дом. Было решено пока построить гараж, сарай и баню. При этом раздевалка в бане, показанная на плане серым цветом, была перенесена в помывочное помещение, а оно было совмещено с парилкой. Отсутствующая секция была позже пристроена к уже существующей бане и возведенному таки дому. Вход в баню из дома решили не делать. Переделывать уже достаточно долго существующую баню согласно первоначальной задумке уже не возникало желания. Во вновь пристроенной секции поставили холодильник, стиральную машину, стол, кресла. Получилась комната отдыха. А парилка так и осталась совмещённой с помывочным отделением. Вот такая история появления моей бани.

На фото бани в предыдущей статье видно, что баня у меня кирпичная. Так задумывалось с самого начала по "генеральному плану". Обусловлено это было и тем, что во времена постройки дерево стоило приличных денег. Даже бэушные срубы бань в вымирающих деревнях стоили достаточно дорого. Коробка бани построена следующим образом: все стены кроме задней сложены в полкирпича со столбиками в кирпич, задняя стена сложена в кирпич (общая стена для гаража, сарая и бани).

Пространство в парилке между столбиками и на их уровне (то есть полкирпича) залито тёплым бетоном на керамзите с использованием перлитового песка. Сначала было залито пространство в полкирпича на задней стене. Опалубка крепилась на металлических уголках, которые были закреплены на боковых стенах бани. Чтобы опалубка не прогибалась по середине (ширина пролета чуть больше трёх метров), она была распёрта в двух местах жердями (d=100mm), которые упирались в противоположную стену парилки. Поскольку пролёт между стенами был чуть больше 3,5 метров под жерди по средине устанавливались подставки-подпорки из подручных материалов (козлы, ящики, бочки и т.п.). Заливка проводилась не одновременно, а частями с переустановкой опалубки: не хватало толстых досок на опалубку, да и времени тоже не хватало. Для улучшения связки слоев бетона использовалась вертикальная арматура из кусков катанки, периодички, скруток тонкой проволоки. Для связки со стеной в кладку (где возможно) забивались и загибались под углом гвозди. На боковых и противоположной стенах опалубка крепилась на столбиках с помощью деревянных пробок и шурупов (дюбели и саморезы тогда были в диковинку). Распорки не ставились, пролёты между столбиками были небольшие. В углах, где столбики были уже залиты, использовались штаги из уголков.

Немного иначе было выполнено утолщение стен и утепление помещения раздевалки. Здесь пространство между столбиками заливалось, вернее, забивалось опилкобетоном. Рецептур его приготовления много и говорить о них я не буду. Добавлю лишь только, что и здесь я применял перлитовый песок. Заливал-забивал сразу по две стены упирая и ту и другую опалубку одной жердью. Для армирования применял осиновые прутья (естественно окоренные). Для связки со стеной также использовались гвозди. После просушки опилкобетона в течение месяца я опрыскал его от гипотетического загнивания, одной из появившихся в то время пропиток (что-то типа пинотекса). С этой же целью в приготовляемый опилкобетон я добавлял то ли медный или железный купорос, то ли марганцовку.

Следующим этапом было возведение крыши. До этого все нужные места прикрывались подручным материалом: кусками рубероида, плёнки, клеёнки, всем, что было под рукой. Крыша возведена коньковая, как и на гараже (на сарае односкатная). На чердаке развешиваются веники, жена сушит травы и специи, подвяливается рыба, хранятся ольховые поленья для наработки стружки и опилок для копчения рыбы, а также для использования целиком в мангале для образования углей при приготовлении шашлыков и запекания рыбы и мяса на решетке.

Фото 1 – Чердак бани

Чердак бани

Стропила и балки перекрытия сделаны из двух досок шириной 10см и толщиной 2см с небольшими вставками из такой же доски. Сшита вся эта конструкция через вставки гвоздями, получается брус или доска толщиной 6 см и шириной 10 см. Доски обрезные нестроганые. Многие читатели уже не раз усмехнулись или улыбнулись встречая упоминания о столь архаичных с современной точки зрения материалах и приёмах, использовавшимися мной. Но такова была реальность того времени. Улыбнетесь еще не раз. Крыша сначала была покрыта рубероидом, со временем на него был положен шифер (о профнастиле и металлочерепице мы тогда и не слышали).

Вернусь к парилке. На тёплый бетон было решено нанести слой тёплой же известковой штукатурки на перлитовом песке. Отчасти для окончательного выравнивания, отчасти для дополнительного утепления. Я уже не раз упоминал о перлитовом песке. Для тех кто не знает: это вспученное стекло в виде стеклянных шариков, внутри которых находится воздух. По размерам он напоминает обычный крупный песок, цвет белый. Стандартный бумажный мешок такого песка весит ничтожно мало. Ребёнок может без усилий подбрасывать такой мешок. Взрослый мужчина легко поднимает на вытянутой руке не один мешок, сколько захватит рука за завязки мешков. По теплопроводности небольшой слой штукатурки на этом песке эквивалентен кладке в кирпич. После оштукатуривания стены парилки были оклеены внахлест натуральной алюминиевой фольгой. В качестве клея использовалось жидкое стекло. На балки перекрытия тоже были наклеены полоски фольги, выступающие за габариты балки. После подшивки потолка в проёмы между балками на доски потолка и на эти полоски, которые теперь оказались на досках со стороны чердака, также внахлест была наклеена фольга. Больше того – на стенах фольга была поклеена немного выше уровня балок и позже была также наклеена на доски потолка со стороны чердака. Получилась практически герметичная коробка-парилка, если не считать приточной вентиляции и щелей в дверном проеме. Забегая вперед – воздуха вполне хватает и для шести человек, никто не задыхается. Помимо этого после последнего парения открывается вытяжка и помывочное действо начинается после некоторого отдыха, зачастую при открытой двери. Обеспечение герметичности, чтобы тепло не утекало куда попало, не главное предназначение фольги. Основным (на мой взгляд) является эффект отражения инфракрасного излучения. Что это такое и как оно проявляется в бане? На это счет я распространяться не буду, Интернет кишит сведениями и материалами на эту тему.

В раздевалке стены по опилкобетону тоже оклеены, но псевдофольгой. По случаю мне достали бумажные мешки из под чая. Используют их при оптовых поставках чая на чаеразвесочные фабрики. Размерами эти мешки пропорционально в два раза больше стандартных бумажных мешков. Внутри этих мешков находится бумажный вкладыш ламинированный с одной стороны тонкой полиэтиленовой пленкой с напылением алюминия. Такую бумагу сейчас продают везде и всюду. Но в парилке я не стал бы ее использовать, а для раздевалки в самый раз. Этими вкладышами у меня и оклеена раздевалка. Клей использовался тот же самый, герметичности здесь я не добивался. В качестве теплоизолирующего материала чердачного перекрытия раздевалки использованы обычные опилки. В парилке для этих целей положен двойной слой появившейся тогда Урсы. Заключительным этапом отделки парилки и раздевалки стала их обшивка. Сделана она, как я уже упоминал, обычной местечковой фальцовкой. О евровагонке, тем более липовой мы тогда и не слышали. В качестве лирического отступления: был в бане обшитой ольховой вагонкой. Рассказать мало, надо увидеть и ощутить. Цвет, фактура, запах… Ни в сказке сказать, ни пером описать.

Вернусь к вопросу о притоке воздуха в парилку. Воздух необходим для нормального горения дров в печи при закрытой двери парилки (закрываемой достаточно плотно). С учетом практической герметичности моей парилки вопрос этот далеко не праздный. На задней и боковых стенах парилки в подпольном пространстве вентиляционных отверстий у меня нет. Воздух в парилку при закрытой двери поступает из раздевалки через вентиляционные отверстия в пороге парилки. Несколько позже я сообразил, что для предотвращения застойных тупиковых зон при просушивании бани и особенно подпольного пространства желательно было сделать вентиляционные отверстия по всей длине передней стены парилки. В раздевалку воздух поступает через подпольные отверстия в боковых стенах. Парилка вентилируется через вытяжку в потолке и через печку при открытых поддувальной дверце топки вьюшке-заслонке. При этом воздух сначала проходит через подпольное пространство просушивая доски пола и лаги, то есть самые критичные места.

Фото 2 – Пол в бане

Пол в бане

Пол в бане сделан из обрезной строганой сороковки. Пол протечной со щелями, с небольшим уклоном в сторону водоразборного узла. Щели порядка 10мм. Этот пол второй в истории бани. Первый я заменил во время реконструкции печи. Прослужил он более 10 лет и мог бы еще постоять. Часть досок старого пола я использовал снова, но расположил их в самом сухом месте под полком. Щели в первом полу были около 5мм и часто засорялись листьями, волосами и прочим мусором. Приходилось время от времени их прочищать. Для нового пола, который стоит лет пять, эта процедура не нужна. Пол закреплен на лагах саморезами, я не люблю постукивающие, дрыгающие при ходьбе полы. Не закреплена только одна доска, которая находится над сливным отверстием в бетонной водосборной чаше.

Фото 3 – Пол со снятой доской

Пол со снятой доской

Бетон для чаши замешивался на керамзите, достаточно густой – в жидком керамзит всплывает. Под бетонное основание было постелено несколько слоев полиэтиленовой пленки. Поверх свежего бетона сделана трёхсантиметровая цементная стяжка с железнением. Столбики под лаги были сделаны заранее. В сливное отверстие под 50 миллиметровую канализационную трубу раньше вставлялся трап, но так случилось, что он оказался лишним. Основное назначение трапа это создание гидрозатвора, чтобы из слива не подсасывался воздух с канализационными ароматами. В качестве сливного резервуара я использовал секцию металлической трубы от какого-то воздуховода (как мне кажется). Длина секции метра два, диаметр 0,8м, толщина стенки миллиметра три. Труба была хорошо загрунтована и покрыта двумя слоями хорошей резинобитумной мастики. Вся конструкция представляет собой фильтрующий сборник (без дна, то есть), который успешно служит более 15 лет. Врыт он на расстоянии двух метров от задней стены бани.

Почему оказался ненужным трап? Обо всем по-порядку. Отверстие под пластиковую сливную трубу пробивалось в построенной коробке бани. Порог во входном проеме помешал расположить под пологим углом металлическую трубу, которой с помощью кувалдометра пробивалось отверстие. В результате выход оказался ниже уровня земли на метр с небольшим. А достаточно бы было полуметра, так как фундамент бани заглублен на 40см, ниже располагается 60-сантиметровый слой песка и заглублять фундамент ниже не имеет смысла. Дальше расположен лёгкий суглинок, постепенно переходящий в более плотный. По этой причине уровень воды в сборнике всегда остается чуть выше сливной трубы из бани, что обеспечивает естественный водяной затвор. Кроме того трап препятствовал сливу листьев, которых со временем накапливалось достаточно много. Приходилось время от время от времени их убирать. Со снятым трапом вода с листьями, волосами и прочим мусором со свистом проскакивают в сливную трубу.

Откуда берётся вода? На фото ниже показан водоразборный узел в моей бане. Горячая вода поступает по правой трубе из котла. Холодная вода поступает с чердака через левую трубу.

Фото 4 – Водоразборный узел

Водоразборный узел

Я сторонник разумной практичности и мне не нравится некий флёр псевдостарины, когда горячую воду набирают в одном месте, а холодную зачерпывают в другом, да еще из неких стилизованных емкостей стилизованными же черпаками. Черпак-ковшик, видный на фото, служит для поддачи пара. Емкость его больше пол-литра. Этого более чем достаточно. Если плеснуть на камни полный черпак (такое иногда случалось), то все присутствующие тут же приседали, некоторые же распластывались на полу, а дверь в парилку со свистом распахивалась настеж. Обратите внимание на то, что ручка у ковша довольно длинная. Сделано это не случайно. Раньше, когда ручка была короче, вероятность ошпаривания руки при поддаче пара была высока. Что однажды и случилось. После этого я сделал длинную ручку. Латунные шаровые краны, которые размещены в одном месте, служат уже более 15 лет. Бочка с холодной водой размещена на чердаке. Емкость ее то ли 225 литров, то ли 250.

Фото 5 – Бочка с холодной водой

Бочка с холодной водой

Вода в бочку закачивается насосной станцией. Подводка воды сделана под коньком бани пластиковой трубой, идущей из сарая, где расположена насосная станция. Пластик поставлен недавно. Раньше вода поступала из огородной сети снаружи по металлической трубе, проходившей через продух во фронтоне.

Фото 5 – Бочка чуть пониже

Бочка с холодной водой

Бочка установлена на два бруса, которые опираются на заднюю стену бани и длинный брус, установленный на боковые стены бани. Установить бочку прямо на пол чердака я не решился. Может и зря. Вода в бак (котел) для горячей воды подается через водоразборные краны, соединенные через небольшой кусок шланга. Можно было бы соединить трубы холодной и горячей воды поперечной трубой с краном. Но сразу так не сделал, а сейчас недосуг.

Парилка освещается двумя лампами в полугерметичных фонарях, другие помещения бани освещаются такими же светильниками. В парилке электрическую разводку (которая сделана у меня под обшивкой) рекомендую делать из проводов во фторопластовой изоляции. Такие провода часто используются в горячих производствах (кузнечных цехах, термичках, цехах горячей штамповки и т.п.).

Фото 6 – Светильник в парилке

Светильник в парилке

Этот светильник расположен в головах полка, второй светильник находится на боковой стене напротив полка. Выключатель светильников расположен в раздевалке рядом с дверью в парилку. Желательно выключатели в бане применять тоже в полугерметичном исполнении, частенько на них бывает конденсат. Также в целях безопасности электропитание в бане для освещения лучше всего делать с пониженным напряжением не более 48 вольт, через понижающий трансформатор. Лампочки на такое напряжение найти можно без особого труда.

Рядом со светильником установлен лабораторный термометр, которому я больше всего доверяю. Второй термометр, закреплен на вертикальном брусе ограждения банной печки (см. фото в предыдущей статье). Не так давно я заменил его на комбинированный прибор отечественного производства, который измеряет не только температуру в парилке, но и относительную влажность. Разница по температуре этого прибора по сравнению с лабораторным в рабочем диапазоне температур составляет от 3 до 5° в большую сторону. Я списываю это на естественную погрешность, а не на то, что он расположен ближе к печи. Говорю это потому, что лабораторный термометр и в том, и в другом месте показывает одинаковую температуру. На первом снимке можно увидеть температуру и влажность в парилке до начала топки печи. Снимок сделан в середине октября 2014 года, когда морозы в нашей зоне были ниже -10°С, поэтому начальная температура намного ниже начала оцифровки прибора в 20 градусов.

Фото 7 – Термометр с влагомером

Термометр с влагомером

На втором снимке температура и влажность в парилке после протапливания печи и выстаивания бани. Температура порядка 85°, влажность около 20% – можно париться. Если нужна влажность побольше, то достаточно пару-тройку раз опустить веник в ёмкость с водой и веерным движением опрыскать пол, потолок и стены.

Хочу напомнить о том, что лавки и скамейки в бане желательно делать со щелями, аналогично полу и с той же целью. В сплоченных лавках и лавках с неширокими щелями вероятность попадания в них грязи, мыла и волос гораздо выше и, соответственно, выше вероятность развития всяких плесневых грибков. Полки можно делать или сплоченными, или с небольшими щелями. Кстати, если вы крепите гвоздями или саморезами доски на полках, подголовниках, подножниках, то их головки надо хорошо утапливать. Иначе, можете обжечься. Для безопасности эти соединения можно сделать деревянными шкантами, лучше березовыми, хорошо высушенными.

Некоторые подробности о банной печи из колесных дисков

В первой статье я писал о важности рассекателя в топке банной печи. Пару слов сказал о возможных вариантах его изготовления. Здесь я покажу каким он стал у меня.

Фото рассекателя топки

На первом снимке вид на рассекатель снизу, на втором – сверху и на третьем – сбоку. На втором снимке сверху видны остатки приварки двух вырванных подкосов, снизу видно остатки подкосов, которые обрезал я. Мне казалось, что вырвало три подкоса, но, когда я нашел рассекатель, оказалось два. Оставшиеся подкосы я обрезал сгоряча, хорошенько не подумав. Ведь, наверное, подкосы оторвало в самом начале эксплуатации печи, когда он деформировался при первых протопках печи. После того, как он изогнулся и остался в этом изогнутом положении, выбрав все внутренние напряжения, оставшимся двум подкосам ничего не грозило. Но, что сделано, то сделано.

В предыдущей статье упоминался хомут для подъема бака (котла) для горячей воду. Он используется в случае какого-либо ремонта печи из дисков или ремонта кирпичной топки печи. Здесь я разместил фото этого хомута.

Фото хомута

На первом фото можно наглядно увидеть габариты конструкции на фоне сигаретной пачки. На втором снимке – хомут в сложенном состоянии, предназначенном для хранения. Третье фото показывает хомут в рабочем положении. Под уши (плечи) хомута подводятся какие-нибудь проставки, которые опираются на домкраты. Бак равномерно приподнимается домкратами, металлическая конструкция печи из дисков снимается. Можно работать хоть с ней, хоть с кирпичной топкой. На время работы с топкой под уши хомута лучше подвести жёсткие подпорки-проставки, а домкраты убрать. На всякий случай напоминаю, что поднимать надо пустой бак.

На фото ниже показан водяной бак (котел). Он свальцован из нескольких кусков бэушной нержавейки. Объем – 80 литров горячей воды, которой с лихвой хватает для помывки 10 человек.

Фото котла для горячей воды

Здесь всё понятно без особых пояснений. Больший сегмент крышки приварен к баку, меньший сегмент откидной. Единственное, что хочется сказать: ручку крышки надо приваривать или закреплять ближе к краю бака, она при открывании может упереться в трубу и крышка может упасть обратно.

На следующем фото показана каменка. Здесь необходимо обратить на правильное выполнение подвижного узла, который выделен красной стрелкой.

Фото засыпки

Если пренебречь указаниями по его изготовлению и жестко приварить трубу к трубе, то при протапливании печи вследствие температурного расширения могут быть порваны подкосы. В действующей каменке уложено 60 килограммов порфирита разных фракций. Если кому-то этого будет мало, можно аккуратно уложить еще килограммов 20-30 камней и также аккуратно обнести их металлическим (нержавеющим) экраном с сеткой со стороны полка и закрепить (сетка должна быть с соответствующей ячейкой). Справедливости ради надо сказать, что нагрев верхних камней будет несколько хуже, чем нижних.

Кирпичная топка банной печи из колесных дисков, показанная на следующей фотографии, сделана из шамотного кирпича. Фото получилось не очень хорошего качества, но можно разглядеть два ряда предыдущей кладки из красного кирпича и стяжки по углам топки.

Фото топки

Стяжки представляют собой четыре уголка, установленные по углам топки и скрепленные сверху и снизу металлическими полосками. Назначение стяжек, мне кажется, пояснений не требует. Хочу напомнить о мерах безопасности и предосторожности при топке печи. Распахивайте печную дверцу при подкладке или шуровании дров на максимально возможный угол (около 180°) во избежание ожогов. Если вы распахнете дверцу только на 90°, то вероятность ожога очень велика. Дверца зачастую раскаляется докрасна, открывать-закрывать ее необходимо хорошей (не дырявой) рукавичкой, лучше суконной. Кочерга должна быть достаточно длинной. Все дверцы и диски печи покрашены серебрянкой на кремнийорганическом лаке. Температуру 700-750°С такая краска выдерживает без проблем.

Я уже говорил о том, что не люблю всякие стилизованные ушаты, кадушки и прочее в качестве банной утвари. На фото показан тазик, используемый в моей бане.

Фото тазика

Тазик отечественного производства, называется «Крепыш». Он имеет утолщенные стенки, дно и ручки. Стенки гладкие, моются отлично – никакого налета не остается. Служат такие тазики очень долго.

На следующем фото показан самодельный подголовник из липовых планок. Такие подголовники сейчас повсеместно продаются в магазинах банных принадлежностей. Но я сделал его сам по максимально удобному для моей головы и шеи лекалу.

Фото подголовника

Практически такого же размера у меня сделан подножник. Если вы тоже будете делать что-нибудь подобное, то незабудьте утопить поглубже шурупы-саморезы – можно обжечься. Еще лучше собрать эту конструкцию на шкантах.

В предыдущей статье я писал о переходе дымовой трубы через потолок. Здесь я постарался показать как он выглядит со стороны чердака. Чтобы было понятнее, прочитайте сперва описание в предыдущей статье.

Фото перехода

Уголки опираются на балки через асбестовую прокладку. Весь каркас засыпается керамзитом во избежание пыления асбеста и возможного проскакивания искры в месте состыковки дымовой трубы и патрубка водяного бака.

Пока все, но продолжение обязательно будет – просто не хватает времени…